Cambio de cuadro eléctrico en Zaragoza

Hay cuadros que se ven antiguos a primera vista: cajas de baquelita marrón, fusibles de porcelana que se enroscan, una sola palanca para toda la casa. Esos hay que cambiarlos sin discusión, porque no protegen a las personas frente a una descarga. Pero un cuadro con apariencia moderna también puede estar pidiendo el relevo.

La pregunta útil no es la edad sino si te protege y si da abasto. Si cualquiera de estas cosas pasa en tu casa, merece la pena que lo veamos:

• No hay interruptor diferencial (el que tiene el botón de prueba «T»).
• Tiene fusibles de rosca o de cartucho en lugar de automáticos.
• Salta el general al juntar horno, placa, lavadora o aire acondicionado.
• El diferencial salta sin motivo aparente, o al pulsar la «T» no salta.
• Hay automáticos calientes, ennegrecidos o que huelen a plástico.
• Un solo automático protege media casa.

Abre la tapa transparente del cuadro (no la de detrás, que va atornillada) y mira la fila de interruptores. Saber qué es cada uno te ahorra llamadas y te permite contarnos por teléfono qué ha pasado con precisión.

Lo primero suele ser el interruptor general, el IGA: corta toda la vivienda y salta si el conjunto de la casa pide más de lo que el cuadro admite o si hay un cortocircuito fuerte. A su lado está el diferencial, más ancho que los demás y con un botón marcado con una «T» de test. Después vienen los automáticos pequeños, uno por circuito, con un número que indica su calibre en amperios: los de alumbrado suelen ser los de número más bajo, y los de cocina y horno los de número más alto.

En los pisos con contador digital, el limitador de potencia ya no suele estar en el cuadro: lo hace el propio contador, que corta cuando se supera la potencia contratada. Si tu cuadro tiene un hueco vacío a la izquierda con un precinto, probablemente era el sitio del antiguo limitador.

• Si está abajo el general: exceso de consumo de toda la casa o cortocircuito.
• Si está abajo el diferencial: fuga de corriente en algún circuito o aparato.
• Si está abajo un automático: sobrecarga o cortocircuito en ese circuito concreto.
• Si todo está arriba y no hay luz: el corte viene de antes del cuadro (contador o red).

Hay dos tipos de sobretensión que dañan aparatos. Las transitorias son picos muy breves causados por un rayo cercano o por una maniobra en la red; duran milésimas de segundo pero bastan para quemar la electrónica de una placa, una televisión o una caldera. Las permanentes son más traicioneras: cuando falla el neutro de la línea del edificio, la tensión de algunas viviendas sube durante minutos u horas y los aparatos que estén enchufados se queman uno tras otro.

Contra las dos existe un protector que se monta en el cuadro, al lado del general. Ante un pico transitorio deriva la energía a tierra; ante una sobretensión permanente, corta el suministro antes de que llegue a los aparatos. Para que funcione bien necesita una toma de tierra correcta, otro motivo para medirla al cambiar el cuadro.

Merece especialmente la pena en casas con mucha electrónica, con aerotermia o placas, en viviendas unifamiliares con líneas aéreas, en bloques antiguos con la centralización de contadores sin revisar y en locales con equipos que no pueden fallar. Es una pieza de coste moderado frente a lo que protege, y la añadimos al presupuesto como opción para que decidas.

Un cuadro en buen estado no se calienta de forma apreciable ni hace ruido. Si al poner la mano sobre la tapa notas calor, oyes un zumbido continuo o un chasquido, o hueles a plástico, hay algo que revisar pronto, porque son los avisos que da una conexión antes de quemarse.

La causa más habitual es un borne flojo: el tornillo que sujeta un cable a un automático se ha ido aflojando con los años y los ciclos de calor y frío. Por ese punto pasa la corriente con dificultad y se calienta, y con el tiempo funde el plástico del automático o el aislamiento del cable. Otras causas son un automático demasiado pequeño para lo que alimenta, que trabaja siempre al límite, o un automático gastado que zumba por dentro.

Si ves el plástico de un automático deformado, ennegrecido o con marcas marrones, baja el general y llámanos como avería urgente. Si solo notas algo de calor o un zumbido leve, apágalo lo que puedas y pídenos una revisión: muchas veces se arregla reapretando y cambiando una pieza, sin necesidad de cambiar todo el cuadro.

Si vas a poner inducción, aire acondicionado, aerotermia o un cargador de coche, lo primero es ver si el cuadro y la línea que llega a tu casa aguantan la carga. Subir la potencia contratada con la comercializadora sin revisar la instalación puede dejarte un cuadro y unos cables trabajando por encima de lo que soportan.

Conviene distinguir dos cortes que se confunden mucho. El limitador de potencia, que hoy suele estar integrado en el contador digital, corta cuando sumas más consumo del que tienes contratado; se resuelve apagando algo y, según el modelo, el contador se rearma solo o pulsando su botón. El interruptor general del cuadro, en cambio, corta cuando la instalación se sobrecarga o hay un cortocircuito. Si te salta el contador, el remedio puede ser repartir consumos o subir potencia; si te salta el general, hay que mirar el cuadro.

La potencia se cambia con la comercializadora con la que tienes el contrato de luz. Lo que hacemos nosotros es que la instalación esté a la altura: cuando cambiamos el cuadro calculamos la potencia que necesitas de verdad según tus aparatos y tus hábitos, dimensionamos el general y los automáticos para esa potencia y te decimos qué potencia pedir. A veces la sorpresa es buena: con circuitos bien repartidos no hace falta subir tanto como pensabas, y pagas menos de término fijo cada mes.

El diferencial y la toma de tierra trabajan juntos. Cuando un aparato tiene una fuga a la carcasa, la tierra le da a esa corriente un camino seguro y el diferencial corta al detectarla. Sin tierra, la fuga espera a que alguien toque el aparato para cerrar el circuito a través de su cuerpo.

Al cambiar el cuadro medimos la toma de tierra del edificio y comprobamos que llega a los enchufes. En muchos bloques antiguos existe pero no llega a todas las viviendas, o los enchufes son de los que no tienen las patillas laterales. Te contamos lo que hay y, si hace falta, cómo resolverlo.

El cambio de cuadro de una vivienda se hace normalmente en una jornada. Cortamos la luz de la casa, desmontamos el cuadro viejo, identificamos cada cable, montamos la caja nueva si la antigua se ha quedado pequeña y conectamos circuito por circuito.

Antes de dar la luz medimos el aislamiento de cada línea: si alguna tiene una fuga escondida, es mejor encontrarla ahora que con el diferencial nuevo saltando por la noche. Al terminar, probamos los diferenciales, etiquetamos cada automático y te explicamos qué protege cada uno.

El precio habitual está entre 300 € y 700 €. Depende del número de circuitos, de si hay que cambiar la caja y de si hay que crear circuitos nuevos. Te lo damos cerrado antes de empezar. En la página de precios explicamos qué hace que un cambio quede en la parte baja o en la alta de esa horquilla.

Los cuadros que más cambiamos están en bloques de los años sesenta y setenta de barrios como Delicias, San José, Las Fuentes o Torrero, y en casas de pueblo del área como las de Zuera o El Burgo de Ebro. Si tienes dudas sobre el tuyo, la guía cuándo es el momento de cambiar el cuadro eléctrico repasa las señales una a una.